В условиях Ростовской и Каменской областей сады и ягодники лучше всего растут и плодоносят на местности или совсем ровной, или с легким склоном на север, северо-запад и запад.

Если участок имеет склон на юг, то сажать на нем следует теплолюбивые и засухоустойчивые культуры: персики, виноград, красную смородину. Такие участки необходимо поливать.

Менее пригодны для закладки садов юго-восточные и восточные склоны. Их можно использовать под засухоустойчивые породы и сорта плодово-ягодных растений и винограда лишь в том случае, если будущий сад защищен от суховеев насаждениями, строениями и т. п.

Следует помнить, что участки на склонах всегда меньше обеспечены влагой, чем участки на ровной местности. Особенно сухи склоны в верхней своей части, поэтому плодовые растения здесь растут хуже. На таких участках необходимы влагозадерживающие земляные валики высотой 30—40 сантиметров в направлении поперечном склону. Чем круче склон, тем выше и чаще должны быть валики.

На крутых склонах делают постоянные валики, т. е. не перекапывают их при очередной обработке почвы и заращивают дерном.

Для плодового сада пригодны почти все почвы, если они имеют рыхлую, водопроницаемую подпочву. Что касается засоленных и заболоченных участков, то использовать их можно - только после внесения гипса, навоза и устройства дренажных канав.

Глинистые, богатые влагой почвы более подходят для яблонь и груш. На сравнительно легких песчанистых, крупнопесчанистых и даже хрящеватых суглинках лучше сажать вишню, черешню, абрикос, виноград, красную смородину.

На сильно увлажненных и даже временно затопляемых участках хорошо растут айва и черная смородина. Сильно унавоженные почвы (места бывших свалок, навозохранилищ и т. п.) рекомендуются для посадки слив. Как указывает И. В. Мичурин, сливы вообще любят тучную почву и легко переносят удобрение даже не вполне перепревшим навозом.

Перед посадкой плодовых деревьев очень важно учесть глубину залегания грунтовых вод. Близкие к поверхности почвы засоленные и стоячие грунтовые воды весьма опасны для сада. Если нижний подпочвенный слой легко пропускает воду, то для полноштамбовых яблонь и груш можно допустить расположение грунтовых вод на глубине 2 метров, для яблонь и груш на слаборослых, карликовых и полукарликовых подвоях на 1—1,5 метра, а для косточковых и ягодников на 0,75 метра. Уровень близких к поверхности почвы грунтовых вод можно снизить, прорыв дренажные канавы.

Глубину залегания грунтовых вод легко определить по уровню воды в колодце, измерив расстояние от поверхности почвы до воды. При отсутствии колодца на участке нужно выкопать яму конусообразной формы глубиной 2—3 метра.

Подбор пород и сортов

Правильный подбор пород и сортов при закладке сада имеет большое значение: от него зависит начало плодоношения плодовых деревьев и ягодников, их урожайность и долговечность сада.

Породный и сортовой состав приусадебных садов должен быть несколько разнообразнее сортимента крупных промышленных садов колхозов и совхозов. В своем индивидуальном саду колхознику, рабочему или служащему нужно иметь по нескольку деревьев разных пород: яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, черешни, а также ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник) и землянику.

Породы и сорта нужно отбирать урожайные, неприхотливые к почвенно-климатическим условиям и устойчивые против болезней и вредителей.

Разнообразие климатических и почвенных условий различных районов вызвало необходимость подобрать породы и сорта плодовых растений для каждого района. Чтобы избежать ошибок при выборе растений, т. к. ошибки приводят иногда к напрасной трате сил, средств и времени, лучше всего обратиться за советом к агроному-садоводу ближайшего плодового хозяйства или воспользоваться сортиментом, рекомендуемым Научно-исследовательским институтом плодоводства им. И. В. Мичурина (см. приложение 1). Ниже указано, как распределяются по плодовым зонам и подзонам административные районы Ростовской и Каменской областей.

Для приусадебных садов мы рекомендуем в первую очередь наиболее проверенные, распространенные в местных условиях сорта, саженцы которых можно приобрести в питомниках Ростовской и Каменской областей.

Садовод-любитель должен помнить, что для обильного плодоношения плодовых деревьев рядом с основным сортом следует сажать подходящий сорт-опылитель. Рекомендуемые опылители для большинства сортов указаны в том же приложении 1. Кроме того, в опылении плодовых деревьев большую помощь оказывают пчелы, поэтому садоводу-любителю полезно иметь на своем приусадебном участке несколько ульев.

Основное назначение приусадебного сада — потребительское. Урожай его должен обеспечить семью колхозника, рабочего, служащего свежими плодами и ягодами в течение всего года, а также продуктами домашней переработки.

Чтобы этого достичь, надо внимательно подбирать породы и сорта по времени созревания урожая и установить правильное соотношение между ними. В приложении 2 даны краткие характеристики основных сортов плодовых культур.

Самая ранняя по созреванию ягода — земляника. В условиях Ростовской и Каменской областей она поспевает с конца мая и весь июнь. За земляникой идет черешня; затем, со второй половины июня до половины августа, зреют малина, смородина, крыжовник. С конца июня до августа созревают разные сорта вишни, а с половины августа до конца сентября — сливы. Дольше всех плодов можно потреблять в свежем виде яблоки и груши. В августе начинают вызревать яблоки летних сортов, за ними следуют осенние, потом, вплоть до ноября, — зимние. При правильном хранении зимних сортов яблок они сохраняются в свежем виде включительно до мая следующего года.

На приусадебном участке размером 700—750 квадратных метров можно разместить: 9 яблонь (из них одно дерево летнего сорта, три осенних и пять зимних), дерево груши, четыре сливы, четыре вишни, дерево черешни и дерево абрикоса; смородины красной — 12, смородины черной — 4, крыжовника — 8, малины — 6, винограда — 18 кустов и на 100—150 квадратных метрах посадить землянику.

Такой приусадебный сад при хорошем содержании по самым осторожным расчетам может дать (в килограммах): яблок — 450, груш — 40, слив — 40, вишни — 40, черешни — 20, абрикос — 20, крыжовника — 16, смородины черной — 6, смородины красной — 24, малины — 3, винограда — 60 и земляники — 150.

Подготовка посадочного материала

Хороший плодовый сад можно вырастить только из; посадочного материала, проверенного сорта, достаточно развитого и правильно сохраненного.

Покупать саженцы у случайных частных лиц на рынке не рекомендуется. Посадочный материал надо приобретать в ближайшем государственном колхозном или городском питомнике.

Покупая саженцы, нужно следить, чтобы они были требуемого сорта. Стандартные двухлетние саженцы яблонь и груш должны иметь не менее трех скелетных (основных) неповрежденных корней длиной 30—35 сантиметров, с хорошо развитой мочкой; штамбы должны быть прямыми, без повреждений, высотой 60—70 сантиметров и толщиной у корневой шейки не менее 2 сантиметров; у саженцев слаборослых сортов или на карликовых подвоях высота штамба — 35—40 сантиметров, а толщина — 1,5 сантиметра. Кроны, заложенные по безъярусному типу, должны иметь не менее 3 разветвлений, а по ярусному — 5, с равномерным их расположением в кроне. Для саженцев вишни обязательная высота штамба — 40—60 сантиметров, для сливы — 60—70. В отдельных случаях хорошо развитые, с кронами, саженцы косточковых пород можно сажать и в однолетнем возрасте.

Жизнеспособность саженцев определяют как по внешним признакам (гладкая кора, гибкие ветви), так и путем срезов. Если срезы корней и веток имеют бурый или темный цвет, то саженцы к посадке не годны.

Отобранный посадочный материал еще в питомнике следует заэтикировать, т. е. к каждому саженцу привязать деревянную бирку или картонную этикетку с названием сорта.

С момента выкопки саженцев в питомнике и до посадки на место ни в коем случае нельзя оставлять их открытыми на солнце и ветре, чтобы не допустить подсыхания ветвей или обветривания корней. Подсушенные растения, если даже и не погибнут после посадки, то плохо приживаются и из них не вырастает здоровых, урожайных деревьев.

Саженцы до посадки временно прикапывают в траншеи на глубину корневой шейки. Если посадочный материал для весенней посадки заготавливают осенью, его необходимо прикопать до весны на возвышенном, не заливаемом водой месте, вдали от хозяйственных построек и запаса кормов, которые служат приманкой для мышей и крыс, портящих саженцы. Выкопав канаву глубиной до 60 и шириной до 80 сантиметров, вдоль нее в один ряд наклонно устанавливают саженцы так, чтобы корни не переплетались между собой. Прикапывают саженцы рыхлой землей, стараясь, чтобы все пустоты между корнями были хорошо засыпаны. После уплотнения канаву обильно поливают и досыпают землей до половины высоты штамбов.

К каждому дереву должна быть привязана деревянная этикетка с названием сорта. Кроме того, на случай пропажи этикеток, следует записать порядок прикопки. Чтобы предохранить саженцы от грызунов и морозобоин, штамбики и нижние части веточек надо обмазать раствором глины и коровяка, прибавив на одно ведро 60—80 граммов гексахлорана,

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.

Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.

Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.

Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.

Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к. часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.

Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.

Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза — ведро, суперфосфата гранулированного — 150, аммиачной селитры — 50 и хлористого калия — 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.

Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его — две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.

Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка — слишком глубокая посадка. В этом случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.

Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.

Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).

Рис. 5. Схема посадки плодового дерева

Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.

Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины — однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20—25, у крыжовника и малины 15—20 сантиметров.

В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60—90, сульфата аммония и хлористого калия 25—30 граммов. Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения. Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.

Смородину сажают на 6—8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3—4 сантиметра. Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду — по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20—30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).

Разбивка участка и подготовка ям

Плодовые деревья, как уже говорилось, требуют глубокой предпосадочной обработки почвы. Участок необходимо с осени вспахать или перекопать на глубину 25-30 сантиметров. Под пахоту или перекопку в почву необходимо внести навозное удобрение из расчета по 5-6 килограммов на квадратный метр.

Подготовив почву, приступают к разбивке участка, при помощи 20-метровой рулетки и кольев намечают места для посадки каждого растения.

Если посадка деревьев будет производиться на свободной площади, участку необходимо придать прямоугольную или квадратную форму.

Делают это так: вдоль одной из границ будущего сада проводят шнуром или рулеткой прямую линию и развивают ее колышками на части, равные расстояниям между растениями. Это будет первая граница сада. От каждого колышка под прямым углом вновь протягивают шнур или ленту и делят образовавшуюся линию на расстояния, равные междурядьям, отмечая их колышками. Крайние линии - вторая и третья - границы сада. Четвертой границей будет линия, соединяющая крайние колышки которыми обозначались междурядья.

Тогда все границы сада нанесены, на местах посадки деревьев устанавливают колья, стараясь, чтобы и вдоль и поперек они были расположены по прямой линии.

Рис. 2. Закрепление центра ямы при помощи посадочной доски

Во время копки ям колья, обозначающие места посадки деревьев, приходится удалять. Чтобы вновь правильно установить кол в центре ямы после ее выкопки пользуются специальной посадочной доской длиною в 1 5 метра, шириной 12-15 сантиметров и толщиной 2-3 сантиметра (рис. 2). В центре доски и на ее концах делают боковые вырезы. Перед копкой ямы доску кладут так, чтобы средний вырез совместился с колом, в центре ямы, л в местах концевых вырезов устанавливают по небольшому контрольному колышку. Доску убирают и очерчивают окружность ямы (рис. 3). Затем вынимают кол и выкапывают яму круглой формы с отвесными стенкам. При копке верхний слой почвы надо отбрасывать по одну сторону ямы, а нижний — по другую (рис. 4).

Рис. 3. Очерчивание окружности ямы

Для весенней посадки ямы готовят осенью, а для осенней — летом, за месяц до посадки.

Размеры посадочных ям: для яблони и груши — ширина 1,25—1,5 метра, глубина 0,6—0,7 метра; для вишни, сливы, абрикоса и черешни — ширина 1—1,25 метра, глубина — 0,6 метра. Для ягодных кустарников ямы копают с таким расчетом, чтобы в них свободно разместилась корневая система, — примерно, 0,4?0,4 метра.